黄石七月行
七月流火，我们来到黄石；
华盛顿建立的国度，繁荣昌盛如斯；
火山隐藏其下，
黄石的碑文明示；
总有一日
它将爆发；
葬了这一切，
留下传承，宽容与仁慈
来美国之前，就知道有个黄石公园。多年的念想，七月里借友人之福，得以成行。朋友提前了三个月去定旅馆，太晚。提前六个月差不多正好。除非是开RV去，否则公园里面的宾馆都订不上。即使是RV，也需要提前订营地。因为黄石公园太大，而且限速在45，所以住在公园外面来回奔波会是件很辛苦的事情。好在我们跟了个强大的朋友，会刷屏。最后居然刷到了两个晚上的旅馆。四家人乘以二，这可一共是八个房间啊！好了，我其实想说的就是，如果没本事，就找个强大的朋友罩着你。。
从休士顿到黄石可以飞最近的jackson hole机场，也可以从其他机场开车过来。租车的问题上我们上了个小当。网上去租的时候，没有意识到dollar的车要到jackson的小镇里取和还。等到当天才意识到这点。这就意味着我必须开车到小镇，然后乘车回来机场。非常不便。
Yellowstone-official-road-map_2016-2
Jackson镇
第一夜就宿在小镇上的旅馆。孩子们看电视的兴趣比看风景的兴趣要高。小镇不大，位于一个山脚。从旅店出来，眼前突兀地就是一座山，直愣愣地插向天空。我们到的当天晚上去便利店买些吃用的东西。去过的朋友说公园里面补给点很少，而且贵，最好在外面买好东西。小店的小二哥满脸烦容，似乎不太高兴。我就问道，“此地山青水秀，君有何愁？”答曰，“君非吾，何以知吾愁？”我恍然大悟，景虽美，奈何困坐孤城？前路虽有良辰美景，但赏过美景，我还是会归来的。
次日清晨，我们在街上信步走了一圈。山里的早晨清冷。不多远处的镇子中心公园的马鹿角拱门是个景观。约两米多宽，四米多高的门居然全是由鹿角拼砌而成。而且四个角落各有一个这样的拱门。
大提顿
黄石公园的南面是大提顿国家公园。我们的第一天在大提顿（Grand Teton）。群山掩映下的詹尼湖（Jenny Lake）秀丽迷人，是不可或缺的一环。派拉蒙 （Paramount）的标志就是这里的群山连绵。在这个公园里没有什么人烟，主要是旅游业。但是也有少数人住在这里，而他们多数比较富有。富裕的程度，你都不敢想象。
沿途有多处观景点。如果有时间，可以随处停留。欣赏自然风光和野外动物。我们去了一趟mount signal。山不高，我们边开车边赏景，登顶花了大概小半个小时。从山顶眺望大提顿的峡谷，有一览众山小的感觉。平原里郁郁葱葱，一条河流蜿蜒曲折流淌在绿色的海洋里。天空碧蓝纯净，白云从远方蔓延而来，随着风儿轻快的节奏起舞。
在公园里的所有河流都是蜿蜒的。世界上的所有河流也是如此。我的地质学家好朋友跟我讲过这个道理。当小的变化发生时，河流的冲击在一侧的河岸作用，导致这一侧的河岸凹进。另外一侧的河岸由于水流减速，泥沙沉积，渐渐凸出。而下游的水流会反向冲击河岸，导致一系列的连锁反应。最终的结果就是蜿蜒前行的河流。
Jackson湖的小艇游
小艇游湖也不错。从价格不贵，大人小孩一共近90元。导游是个刚入行的小伙子，刚刚上岗培训完毕一个礼拜。介绍里颇不自信，时不时还要去问问老船长。老船长是个老江湖，风趣而且知识丰富。
Jackson湖很大，是美国高海拔的一个大湖。它的名字来源于以前的一个商人。这个故事说明两个问题。第一，什么事情都要赶早，如果乘早起个名字，也就留名后世了。第二，更重要的是，你还得站在胜利者的一方。比如印第安人给湖取的名字已经被遗忘在历史的长河里了。对印第安人的屠杀是美国的原罪，我的美国同事就是这样直白地告诉我的。
Idaho的农民出资在下游建了一个坝蓄水，所以湖里最上面33英尺的水归农民们拥有。什么时候天旱了，土豆啥的需要用水，就要给农民们浇灌用水了。最深处有近450尺水深，而且常年水温很低，冬天结冰几尺。几乎可以开坦克了。
他们特地讲到了森林大火的问题。早年里，灭火是保护森林的标准做法。经过80年代的几次森林大火之后，人们意识到存粹的扑灭自然火其实对森林无益。更好的作法是顺其自然，让大火烧掉老迈的树林。这样新的树林就会重新繁衍起来。
第二天我们就宿于jackson lake旅馆。孩子们很不满意，小屋里居然连电视都没有。更没有wifi。进去就问，为什么我们不能回到第一天的旅馆？
后面三天在黄石公园里。黄石公园是个8字形。我们由南往北，所以途径西拇指（west thumb），canyon village，mammoth hot springs，大棱镜 （grand prismatic lake），old faithful geyser。因为时间关系，我们的计划是第二天经西姆指而不入，直奔泥火山和峡谷村。准备在第四天返程里游玩西姆指。
黄石湖
黄石湖是我们住宿的地方。它的黄色小木屋很有意思。粗犷豪放。沿着湖边小径走走，看着广袤无垠的大湖，听着波涛声，习习凉风煞是轻快。有意思的是他们不提供电视，也不提供无线网络。他们特意提到，你来了黄石，就是要欣赏这里的自然风光，而不是沉迷于现代物质文明。当然，你要是想花钱，我们也不拦着你。
泥火山（mud volcano）
在峡谷村和黄石旅馆之间，有一个泥火山。这地方不用找，沿路开过去。当你发现有一股蛋臭味飘过来的时候，“臭”名远扬的泥火山就到了。黄石有四种表象，喷泉（geyser），温泉(hot spring)，泥浆(mud)，蒸汽洞(fumarole)。在这里我们看到的多是泥浆和蒸汽洞。
栈道修的很好。走一圈也不用太久。泥浆涌鼓的样子其实并不是那么美妙。很巧的是有头野牛就在温泉边上歇息。游客们惊喜不已，站在栈道上摆出各种姿势和它合影。
峡谷村(canyon village)
我们先去了artist’s point。从这个点可以看到峡谷的全貌，上下瀑布和两岸的绝壁。来的人很多，停车都需要排队。景点里也是一堆人在抓紧时间拍照片。呈现在眼前的是一张巨幅的油画。黄褐驳杂的峭壁里点缀着零星的绿色，中央是白色的奔流咆哮而来。疑是银河落九天。
峡谷村的风景堪称黄石一绝，但我最喜欢的是谷中的声音，入耳舒爽令人入醉。奔腾而下的瀑布如雷，山里的松涛如海，风过海起如浪生。近观远眺里，瀑布就像眼前的一幅画。去看下瀑布的汤叔路Uncle Tom’s Trail是必走的一条路。所谓去黄石不去看下瀑布，等于枉去黄石。去看下瀑布而不去走汤叔路，那也是枉去了。从崖顶到下，直下500尺。下去大概十分钟，上来是30分钟。累得哥像狗。
长途跋涉
第三天我们的行程最长。从黄石湖出发，经泥火山，峡谷村，过东北角，再折向西面的猛犸温泉。抽空去了北门，抵达蒙大拿。然后再南下经诺里斯（norris）,最后抵达老忠泉过夜。
在东北角，有幸看到了一只踽踽独行的狼。它看起来是和同伴们走失了，在路边的草丛里缓慢前行。蔚为景观的是，后面跟了一长串车。游客们兴致勃勃地跟着它拍照。
山路险
自黄石湖过了峡谷村后，一路海拔越来越高，山路也越来越险。景色也越来越奇。到达mount ashburn之前，曲折盘旋的路上常常是一边山崖，一边峭壁。眼前的山色雄壮，司机却不敢多看一眼。偶然发现一个停车观景点，就溜达一下，饱眼一下大自然的秀色。
野花海
北门（North Entrance）
北门是唯一个具有大型标志的门，所以我们特地绕道去到此一游。顺便也去蒙大拿吃了顿午饭。野牛汉堡味道不错，小店里的美女真多。
猛犸温泉（mammoth hot spring）
这里的景观据说是拍摄星际旅行的一个参考点。这部大名鼎鼎的科幻片里有一个星球，叫做vulcan。看看下面这幅图画，是否有点科幻片的星球地貌感觉？
诺里斯喷泉（Norris Geyser Basin）
在8字的腰部西端，就是诺里斯喷泉。这里有数量较多的喷泉。栈道的步行距离较长。
往南还有Biscuit basin和black sand basin。到了后来我们也是走马观花，审美疲劳了。
老忠泉（old faithful geyser）
这是黄石的标志性景点。我们看了两趟。它的最大特点就是准时。预报精确到了+/-10分钟，而我们实际上看到的差不多+/-3分钟。抵达当天的晚上就抓住了一个机会。初起的时候，喷泉倏忽而起，倏忽而去。像是和你捉迷藏一般。转战几番，蒸汽大起。在众人的惊呼声中，一道激流窜上天空。洋洋洒洒，如同天女散花。我们有幸第二天又看到了这个奇观。
自从一百多年前发现它，到现在为止，老忠泉的喷发能够非常准确地预报。一直以来的说法是，地下的岩浆加热了地下水。当底层的地下水开始沸腾的时候，气泡向上移动，从而导致喷发。
今年3月的《地质》有位大才宣布，其实不是这么回事。按他的说法，岩浆里的气体，尤其是二氧化碳，对喷泉的规律性喷发行为起到了最大的影响。当二氧化碳在水里的比例增加时，水的沸点降低。这时候地下深处的气泡向上移动，由于压力减小，气泡变大。这时候管道里的压力进一步降低，导致更多的气泡形成。从而形成一个链式反应。最终导致大规模的喷发。
儿子的解释比较直白。Geysers shoot up because they want to.
大棱镜(grand prismatic)
大棱镜是黄石的最重要景观之一。本来从猛犸温泉过来的时候，顺路可以去看。但是到了下午，停车的地方都找不到。所以只好次日上午去看。这里是一组喷泉。但是最好看的还是大棱镜。山脉苍翠，湖水清澈。水中诸色纷纷，浅处绿，深处蓝。兼烟雾缭绕，近乎仙境。
西拇指(west thumb)
这个景点在8形环路的东南角。原本应该在第二天就去的。这是黄石湖的最西段。地热依然在千百年里烘烤着这座大湖。细菌和矿物从地底而来，为这片湖水添了斑斓五彩。清澈见底的湖水里，偶尔发现一个小洞。定睛一看，地热从深处升起。
很久以前，这里本没有湖。百万年前的冰川世纪，这些横冲直撞的冰川经过黄石，在这里留下了一个大坑。随后的漫长岁月变为了大湖。
今天，这个我们眼里巨大无比的湖，其实是大自然一瞬间的任性。记得以前看过一个从微观到宏观的系列图片。当你把眼界放在极限上，小到极点和大到极点，都是混沌。一些我们梦寐以求的东西，在壮阔的自然界里，其实是无比的渺小。黄石的千百万年间，爆发三次巨型火山: 两百万年前，一百三十万年前，和六十三万年前。它带来的火山尘埃曾经覆盖整个美国。一次巨大的火山爆发犹如它的呼吸。呼吸之间，沧桑已变。
如果我们只看见地理上的表象，黄石无疑是神奇的。在更广泛的意义上，它又是人类生活的一个小区块。整个北美洲，甚至包括南美洲，这里的大陆是如此广袤，而其文明却又是如此的脆弱。短短数百年间，印第安人的系统完败。这其中又有多少的人文因素，其下又有何等深刻的地理背景影响。布罗代尔估计会好好端详一阵子。
Jackson旅馆
第四日的晚上我们又回到了第二天呆过的旅馆，也算旧地重游了。可惜的是大队人马已经各分东西，不复当日的热闹情形。晚餐仍然在他家的平民餐厅。Ribeye做得非常出色，比我在休士顿去过的多数餐馆要技高一筹。夕阳的余光下，徜徉大提顿山脉脚底的大平原。远处的群山起伏，峰顶处依然白雪皑皑，和近处的绿色草原相映成趣。在这里漫步，呼吸里都是群山的气息。
夜行
周五的飞机是早上8点，所以我们一大早就起来。夜色森然，我们一辆车载幽静的山中小道里急行。偶然，灯光里出现一只鹿或者bison。整个森林里似乎只有我们。这个时候，动物们好像最为活跃。沿路里，平原上或者林间，缓慢移动的黑影，无处不见。
等待飞机的时候看到一条新闻。全美最富有的郡（county）是我们呆过的大提顿。他的最高百分之一的家庭年收入是，28000000美元。你没数错，是平均年收入两千八百万美元！心情久久不能平静。